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    El pasado Sábado 29 de Marzo organicé un mini photo-walk para visitar las “nuevas” instalaciones de Metro denominadas “Anden cero”. La primera parte ha sido la visita a la antigua estación de la línea 1 de Chamberí, que se encontraba cerrada desde 1966. Fuimos @luisete, @villanis, divemaster_madrid y yo mismo.

    La visita empieza con una proyección, donde te sientan en las antiguas escaleras de acceso a la estación, y tras mostrarte un poco la historia de la linea 1, luego pasan por toda la historia de Metro. Unos 15 minutos. Posteriormente una breve visitia guiada a la estación y al andén. Quizás lo más espectacular es éste último, ya que con detalle han restaurado la publicidad antígua, hecha con azulejos, que impresiona bastante.

    Este es algún ejemplo del resultado que yo he obtenido de este paseo. No estoy del todo satisfecho del resultado. Aún me estoy haciendo con el manejo del nuevo flash, y se nota que me falta bastante.

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    El resto lo podeis ver en el set de flickr

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    12 Enero 2008 |

    Os presento una foto de estas navidades, que me hace reflexionar un poco sobre el encuadre.

    No me considero un buen “encuadrador” (dudo que exista este palabro) y me propongo últimamente practicar este tema para obtener mejores fotos. Veo muchas veces que no pienso el encuadre a la hora de hacer la foto, con lo que suelo finalmente obtener un “churro”.

    En este caso que os presento, estaba haciendo las fotos a un belen de un familiar. El belén en sí no es espectacular, y buscaba como darle una nota al mismo. Y entonces vi esta posibilidad:

    Zenit Belen

    Independientemente de que esté más o menos conseguida la foto (y no he reparado los desperfectos de las figuras) la filosofía de la misma es que una toma zenital de una escena archiconocida da un punto de atracción a la foto que de otra manera no hubiera conseguido. Si esta toma la aplicamos a algo que no sea conocido, tendríamos una toma confusa. Pero como la escena del belén es más que conocida, todos inmediatamente vemos a la virgen, al ángel, a San José aunque lo único que veamos sean sus coronillas. El detalle de ver al niño Jesús entero cosa que no se suele ver en una foto de belén colabora.

    ¿Qué opinais?

    7 Deciembre 2007 |

    Os pongo aquí una foto típica de desierto y dunas, pero que está sacada en Laredo.

    Os pongo también una miniatura del original para que veais el procesado que tiene. Un pequeño recorte, ponerla algo más horizontal, y mejorar y mucho el contraste y la saturación

    Laredo no es un desierto

    Está es la versión original en miniatura

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    Hola. Hace 25 días que no escribo. Mucha falta de tiempo, pocas fotos y poca concentración. Así no se va a ninguna parte, ¿verdad?

    Pues hoy os voy a poner como me he construido mi lightbox (o softbox como en España se le quiere llamar). Una softbox en realidad es un foco o flash al que se le coloca una especie de embudo acabado en una ventana de luz. Esto genera una luz para retratos muy difusa y por tanto conveniente.

    En cambio, la caja de luz es un espacio donde queremos tener una luz que incida por todos los ángulos, es usado sobre todo para fotografía de stock, de productos pequeños (o no tan pequeños), fotografía macro, etc, etc.

    Para construir mi caja de luz necesité

    4 hojas de cartón pluma (o foam tambien se le llama). En realidad hacen falta 5, pero yo sólo compré 4 :)

    Velcro autoadhesivo: Lo usaré para unir las piezas

    Cutter: o similar, para cortar una de las piezas.

    Lo mejor es que veais una imagen de como queda montado, porque es más gráfico.

    2090595801 Be6198a3d7 B

    El flash está disparado con los cactus ebay triggers, y está a la máxima potencia. Tirada a pulso.

    Ahora teneis un resultado sin preparar (el fondo son dos folios blancos) y está tirada a pulso. El flash tiene tanta potencia que no necesito usar trípode. Para evitar la luz parásita, es conveniente utilizar un parasol, o como hice yo, rodear el objetivo con un folio sujeto con una goma elástica :)

    _MG_5572

    Y otra
    _MG_5599
    Si teneis dudas sobre su construcción o quereis saber más, no dudeis en ponerme un comentario


    En este artículo intentaré poner todo lo mejor de mí para explicar de la mejor manera posible las causas de que las cámaras digitales reflex de gama media-alta e inferiores tengan un factor de recorte en el sensor, y qué consecuencias tiene a la hora de elegir un objetivo u otro.

    Vayamos por partes

    porqué el factor de recorte

    No voy a hacer aquí una descripción de cómo está hecho un sensor de una cámara digital de las de hoy en día, ni nada. La razón de que exista el factor de recorte es una muy simple. PRECIO. Como todo en la vida, la economía mueve el mundo. ¿Porqué se han generalizado las cámaras reflex digitales en los 2-3 últimos años? Pues precisamente porque el precio de las mismas se fue acercando y mucho al precio de cualquier cámara analógica reflex de la época. POr ejemplo, en mi caso, yo tengo una EOS 300 analógica que hace 6 años costó más de 65 mil pesetas de la época (400€ aprox.) que a día de hoy pues podría significar fácilmente los 600€. Por este precio a dia de hoy te puedes comprar una cámara reflex con un objetivo más que fácil, y con todas las ventajas que significa una SLRd.

    Pero como no todo puede ser perfecto, el truco está precisamente en el sensor. Para poder reducir tanto los precios, nuestros amigos Canon y Nikon tuvieron la feli< idea de recortar el tamaño del sensor, el famoso factor de recorte. A estas cámaras en general se las conoce como APS-C

    Fijaros que un factor de recorte de 1,6x nos viene a decir que el sensor nos ofrece como resultado una imagen que es un 62,5% de la superficie de la misma foto hecha con una FullFrame. Por tanto, el sensor es mucho más pequeño que el de una FullFrame.

    ¡anda!, no tenía ni idea. ¿qué me supone todo esto?

    Todo o nada. Según lo que pretendas a la hora de hacer una foto. Un objetivo estándar que esté diseñado para una analógica o digital FullFrame, nos va a dar una foto con un resultado que equivale a una focal 1,6 veces mayor. Así, un objetivo 28-90 en su focal más corta (28mm) nos da como resultado una foto equivalente a 44mm. O sea, lo que en analógico es un objetivo angular, en una cámara APS-C se nos convierte en un objetivo normal del entorno de un 50mm. Pero no podemos olvidar que una cosa es la óptica y otra muy distinta el resultado que nos da el sensor. Por tanto, todas las aberraciones que tenga la óptica seguirán siendo iguales, sólo que la imagen final es un recorte de la que tendríamos en una FF.

    Esto se ve sobre todo si ponemos un gran angular en una APS-C. Supongamos que ponemos un 20mm, que tenga aberraciones de tipo barrilete (las líneas rectas se convierten en curvas). En nuestra cámara, diríamos que es equivalente a un 32mm, por tanto no sería angular. Pero los defectos ópticos los seguiríamos teniendo, y seguiriamos teniendo barrilete.

    Por tanto, mi consejo es que no te lies con lo del factor de recorte buscando una equivalente permanente. Piensa siempre en que una foto con una APS-C es lo mismo que hacer una foto en una analógica o FullFrame a la que con el Photoshop o similar has recortado y te has quedado con un 60% de la imagen.

    Vemos este ejemplo, proviniente de la wikipedia
    424px Full Frame Vs APS C Svg
    ¿qué diferencias hay entre EF y EF-S en las monturas Canon?

    Pensando en las equivalencias, y puesto que en los últimos años el estandar de kit de Canon era el 28-80 o incluso el 28-90, cubriendo la banda que queda entre angular y teleobjetivo, al aplicar el factor de recorte, se quedaba demasiado amplio. De ahí, que decidieron sacar una serie de objetivos específicos para las cámaras APS-C (que no específicos digitales ya que hay digitales FullFrame). De ahí surgen los EF-S y cuyo estandarte es el EF-S 18-55 del que en breve van a sacar la versión estabilizada.

    Si ponemos este objetivo, tendremos lo equivalente a los 28-80mm de las analógicas. Pero, con una puntualización. Y es que los objetivos EF-S sólo se pueden montar en las cámaras APS-C. ¿Porqué direis? Porque en su diseño, la lente se acerca más al sensor de lo que lo hace un objetivo normal, que lo hace incompatible con las cámaras fullframe o analógicas, que podrían ver dañado el espejo. Además, como se han diseñado para cámaras con factor de recorte, si las pusieramos en una FullFrame, tendríamos un viñeteo en los extremos ya que no llegaría la luz a los extremos del sensor de manera uniforme.

    Espero que os haya sido de utilidad (podeis dejarme comentarios :) ) y si teneis dudas, preguntad, que seguro que así yo también puedo seguir aprendiendo.

    31 Agosto 2007 |

    Hay bastante literatura en Internet sobre el tema de los flashes antiguos en las nuevas y modernas cámaras digitales.

    En el caso de la Canon 400D, por si no lo sabíais, el sistema de sincronización entre el cable y la cámara se llama E-TTL II. Si el flash no entiende al menos el sistema E-TTL (el TTL de toda la vida no vale), no habrá sincronización entre los dos. Por lo que el flash o no funciona, o disparará a la máxima potencia normalmente.

    Se puede resolver este problema si se cumplen dos premisas: Al menos, podremos trabajar con normalidad con el flash si se cumplen las siguientes premisas:

    1. Tu flash puede trabajar en manual
    2. Tu flash tiene cable sincro (PC-Sync)

    En ese caso, puedes adquirir una zapata universal que colocada en la canon 400D, nos dará la posibilidad de utilizar cables sincro. Esta zapata a mi me costó unos 8€ en una tienda física en Madrid. Por lo que no es dificl de conseguir.

    Si quieres algo igual, pero con disparo remoto sin cable, una forma muy barata de conseguirlo es adquiriendo los conocidos como ebay triggers, o CACTUS triggers. Se compran por ebay, cuestan unos 25€ (al cambio) y te permiten distancias de unas decenas de metros. Tiene un transmisor que se coloca en la zapata de la cámara, y un receptor que conectas al flash. Para los flash de canon, hay que adquirir la versión 2, que dicen que es comptaible. Los puedes conseguir aquí o en la tienda de ebay